Le Maximin Herrenberg est un coteau plein sud au-dessus de Longuich, dans la Moyenne Moselle, dont le sol se distingue de presque toute la vallée : un schiste rouge, coloré par l'oxydation d'une forte teneur en fer, dur et pauvre. Le classement fiscal prussien de 1868 l'avait déjà placé au sommet de la hiérarchie mosellane. En 1896, Carl Schmitt-Wagner y a replanté ses meilleures sélections de Riesling en franc de pied, à 10 000 pieds par hectare ; ces ceps sont toujours là et constituent, à cette échelle, la plus vieille parcelle de Riesling non greffé connue au monde, reprise par Carl Loewen avec le domaine Schmitt-Wagner. Rendement d'environ 40 hl/ha, fermentation spontanée sur levures indigènes menée jusqu'au sec, acidité jamais corrigée.

La robe est or clair aux reflets dorés. Le nez s'ouvre sur les fruits jaunes mûrs, pêche, coing, avec une signature inhabituelle de cassis qui revient en fil conducteur, et un fond fumé et ferreux propre au schiste rouge. La bouche a une charpente que les sols bleus ou gris de la Moselle ne produisent pas, une assise quasi tannique pour un blanc ; la densité de plantation et l'âge des ceps concentrent tout cela dans très peu de raisin. Ce qui frappe, c'est que la puissance n'exclut pas la légèreté de mouvement : le vin a de l'ampleur et garde pourtant une allure déliée, presque joueuse, jusqu'en finale.

Servez-le entre 10 et 12 °C, un peu moins froid qu'un Riesling de domaine, avec une trentaine de minutes de carafe dans les premières années, sur un bar de ligne au beurre blanc et citron confit, des ris de veau aux morilles, un poulet au Riesling ou un Comté de 24 mois. Garde de dix à quinze ans au minimum ; attendez-vous à ce qu'il se referme deux à trois ans après la mise avant de s'ouvrir sur la durée.