Vins pour Poissons – Blancs, Rosés & Rouges légers

L'avis de l'équipe

"Le 2022 du Clos Saint Landelin, c'est le sourire du terroir de Vorbourg en année solaire — généreux, immédiat, mais avec cette minéralité du Bajocien qui lui donne une vertèbre qu'aucun Riesling de plaine n'aura jamais."

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"Ce Chassagne 2023 signé Larue, c'est la Côte de Beaune dans ce qu'elle a de plus digeste et gourmand : du fruit, de la fraîcheur, et ce léger gras qui donne envie d'y revenir encore une fois — une très belle porte d'entrée dans l'appellation."

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Ce que j'adore dans ce millésime 2022, c'est cette tension presque inattendue sur une Marsanne — on cherche la rondeur et on trouve à la place un fil conducteur minéral qui tient jusqu'à la dernière gorgée. Une vraie surprise de l'appellation.

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Daumas Gassac blanc, c'est le Languedoc qui joue dans la cour des grands : Chardonnay, Petit Manseng, Viognier sur un terroir volcanique unique — un blanc de garde ambitieux qu'on ne peut pas comparer à autre chose, et c'est précisément pour ça qu'on l'adore.

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Le 2021 des Longeays, c'est le frère élancé et minéral du 2023 : même terroir, même élevage sur lies, mais une tension et une précision accrues que seul un grand millésime frais peut donner. À saisir, il n'en reste plus beaucoup.

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"Le Mâcon-Fuissé de Jessica Litaud, c'est de la Bourgogne sérieuse sans s'habiller en appellation : la trame cristalline, le zeste de citron en finale, cette énergie saline qui ne trompe pas. Un vrai Chardonnay de terroir à un prix honnête."

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Un rosé taillé pour l'instant présent : cette tension acidulée sur le pomelo et la pêche blanche, on ne la cherche pas longtemps — on l'ouvre, on le sert frais, et il fait exactement ce qu'on lui demande.

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"Les Dents de Chien de Ramonet en 2019 : on attendait la richesse du millésime, on trouve surtout la roche. La minéralité domine, la finale est saline et longue — un Saint-Aubin qui donne des leçons à bien des villages de la Côte."

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"Ce Morgeot 2020 incarne exactement ce que Ramonet sait faire mieux que personne : saisir la tension minérale de Chassagne sans sacrifier la générosité du millésime — c'est un blanc de gastronomie qui tient aussi bien la table que la cave pour les dix prochaines années."

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Les Buées 2022 de Larue — le Bourgogne blanc d'entrée de gamme du domaine : le nez fin, légèrement toasté, la rondeur en bouche, la finale précise et tendue. Le Chardonnay de la Côte de Beaune dans un format accessible — pour découvrir le style Larue sans se ruiner.

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"Frédéric Emile 2016, c'est Trimbach à son sommet : la pierre à fusil, le citron confit, cette tension verticale en bouche qui ne se relâche pas. 94 Wine Spectator, 94 Wine Enthusiast — et on comprend chaque point."

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Le Quincy 2023 de Henri Bourgeois — sables et graves du Cher sur l'une des plus vieilles appellations de France : la fleur blanche, l'agrume, la salinité en finale. Le Sauvignon dans une version aérienne et florale que peu de gens ont l'occasion de découvrir.

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Kate 2022, c'est le Sauvignon bio qu'on attendait en Languedoc : citron vert, cassis, finale saline — de l'énergie pure dans un verre, sans la lourdeur qu'on craint parfois dans le Sud.

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Sables et Schistes 2021, c'est l'entrée dans l'univers Mahé — et déjà, le ton est donné : vinification ultra-nature, 20 mois de fermentation, zéro esbroufe. Un Savennières tendu et minéral comme on les aime, qui dit immédiatement pourquoi cette appellation est unique en Loire.

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Les Fougeraies 2019, c'est le Savennières de gastronomie de Loïc Mahé : un terroir schisto-volcanique unique, un élevage en barrique qui apporte noix et profondeur sans boisé, et un 2019 généreux mais droit. À carafer 30 minutes, il révèle tout ce que le Chenin peut donner quand on lui fait confiance.