Vins & Cuisine du monde – Accords Mets-Vins Exotiques

L'avis de l'équipe

"La Combe Pilate, c'est la générosité solaire du Viognier canalisée par l'altitude des Collines Rhodaniennes — floral, gourmand et accessible, le Chapoutier qu'on partage sans se poser de questions."

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Pruneau, cassis, poivre gris et des tanins que 8 mois de fût ont rendus soyeux — le Carignan 2024 des Jamelles prouve qu'un cépage longtemps méprisé peut donner de vraies émotions quand on le travaille bien.

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Le Condrieu 2023 de Guigal, c'est le millésime solaire au service du Viognier le plus pur : la pêche, l'abricot et la violette y sont d'une franchise et d'une clarté qui feront l'unanimité à table.

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"Le 2022 du Clos Saint Landelin, c'est le sourire du terroir de Vorbourg en année solaire — généreux, immédiat, mais avec cette minéralité du Bajocien qui lui donne une vertèbre qu'aucun Riesling de plaine n'aura jamais."

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"Le Clos Poncins de Chirat en 2021 : la pêche, la nectarine, le miel — et derrière, cette minéralité et ce grillé en finale qui rappellent qu'on est sur un vrai terroir de Condrieu. Une adresse confidentielle qui mérite d'être connue."

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"Le Coteau de Vernon 2022 confirme pourquoi ce lieu-dit est une référence mondiale du Viognier : cette tension saline, cette bouche salivante qui ne ressemble à aucun autre Condrieu. Une pointe de réduction à l'ouverture qui fait toute la différence — un vin pour ceux qui savent attendre dix minutes."

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Cuvée Philippe 2021 — les Terrasses du Larzac en version quotidienne : fruité, souple, tanins fondus, à 14,40 €. Le rouge de vigneron qu'on débouche sans occasion particulière pour découvrir une appellation qui monte en flèche.

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La CinsO 2021, c'est notre best-seller chez Anne Gros Tollot pour une bonne raison : le Cinsault à 13%, c'est le rouge qu'on glisse au frigo quand on a du monde à l'improviste. Fruité, léger, presque irrésistible — et signé par deux vignerons qui savent exactement ce qu'ils font.

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La Dame Rousse CdR 2023 Bio Mordorée, c'est le CDR de vigneron qu'on cherche — cassis, violette, tanins fondus, fraîcheur. Une entrée en matière parfaite dans l'univers du domaine, à déboucher sans cérémonie un soir de semaine.

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Des vignes de 70 ans sur échalas, c'est le patrimoine viticole de la Moselle qui disparaît ailleurs, et Loewen le met en bouteille à ce prix. La chair est là, la tension aussi : c'est le Riesling qu'on ouvre pour convaincre quelqu'un que l'Allemagne fait de très grands blancs secs.

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Le Viognier de Courbis pousse à 300 mètres sur granit, en limite nord du Saint-Joseph — et ça se sent : l'abricot, la mangue, l'acacia, avec cette tension minérale en finale qui évite la lourdeur. Élevé court en vieux fûts. Un Viognier de terroir, pas de cépage.

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La première fois que j'ai goûté ce vin, c'est la finale minérale qui m'a arrêtée net — on n'attend pas ça d'un Viognier. Les sols basaltiques à 350 mètres d'altitude font toute la différence : le cépage garde sa générosité florale, mais il y a une verticalité en fin de bouche qui en fait vraiment quelque chose d'original.

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La Doriane 2022, c'est Condrieu à son sommet : cette minéralité granitique sous la pêche mûre et la violette, cette longueur… on en parle encore au dessert.

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Les Loustics 2019, c'est une Syrah de Montpeyroux passée en macération carbonique puis en fût neuf : fumé, graphite, fruits noirs et tanins soyeux. Un Languedoc structuré à ouvrir sur une belle pièce de viande.

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Montner, Tautavel, Caramany — trois noms qui résument ce que le Roussillon peut donner de mieux. La violette, la mûre, les tanins souples : un rouge gourmand qui se boit aussi bien à table que dehors au coucher du soleil.