Wines – A complete selection from all regions

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Les Monts Damnés 2022 — le terroir kimméridgien de Sancerre dans un millésime solaire : 92 Suckling, 92 Wine Spectator, la richesse du 2022 tenue par la minéralité du cru. Les 3 dernières bouteilles disponibles, à saisir.

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Les Monts Damnés 2023 de Henri Bourgeois, c'est Sancerre dans ce qu'il a de plus tellurique : les marnes kimméridgiennes depuis le Xe siècle, la craie, le sel, la tension minérale qui ne lâche pas. Un blanc de gastronomie qui mérite sa réputation.

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La Mercy Dieu 2024, c'est le Sancerre d'entrée de gamme de Bailly-Reverdy — agrumes, silex, finale saline — mais « entrée de gamme » chez eux veut dire quelque chose. À 19,90 €, c'est le Sauvignon blanc de Loire qu'on débouche sans occasion particulière pour s'en rappeler pourquoi Sancerre est une référence mondiale.

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La Mercy Dieu rouge 2022, c'est la tension entre le fruit rouge croquant et la minéralité presque saline des silex de Bué — loin des Pinots opulents, tout dans la précision et l'allonge. Le Sancerre rouge qu'on recommande aux amateurs de Bourgogne à prix sage.

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Les Monts Damnés 2022, c'est Sancerre dans sa version la plus verticale — une tension qui tient en haleine du premier nez jusqu'à la dernière gorgée. 93 points Wine Enthusiast, et on comprend immédiatement pourquoi.

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Les Monts Damnés 2023, c'est le Sancerre de terroir — terres blanches kimméridgiennes, agrumes confits, minéralité fumée, finale interminable. Le lieu-dit le plus réputé du Sancerrois signé par un domaine de référence à 30 €. Difficile de faire mieux.

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Le Santenay Les Champs Claudes blanc 2022 d'Edouard Delaunay — la pêche jaune, le miel d'acacia, la jacinthe, la cacahouète caramélisée. Un blanc de la Côte de Beaune accessible et mûr, avec la structure qui lui permettra de tenir quelques années en cave.

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Le Beauregard 2022, c'est le Premier Cru de Bourgogne qu'on conseille sans hésiter quand le budget ne monte pas jusqu'à Chambolle : le terroir est là, la fraîcheur est là, et les tanins sont taillés pour vieillir.

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65 ans de vignes à Santenay, ça ne s'invente pas. Ce rouge est aérien, fruité et précis — un Pinot Noir de Côte de Beaune comme on les aime, sans chichi et avec beaucoup de plaisir.

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Un Santenay qui ne cherche pas à en faire trop — et c'est ce qui le rend attachant : les vieilles vignes donnent ici un fruit direct et charnu, avec juste ce qu'il faut de minéralité pour tenir sur un repas entier.

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Cinq terroirs, un seul cépage : le Sauvignon 2025 des Jamelles est vif, précis, avec ce nez de silex et de pamplemousse qu'on adore. Un blanc de plaisir immédiat, parfait pour l'été.

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Otira de Clos Henri, c'est la vision Bourgeois du Sauvignon transportée à Marlborough : les cailloux glaciaires, le bio, 15 % de fûts anciens — et ce nez mangue-citron-pierre qui dit tout du terroir. Le best-seller du domaine en Nouvelle-Zélande, et on comprend pourquoi.

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Waimaunga 2021 de Clos Henri — argiles éoliennes de Marlborough, bio, 15 % de vieux fûts. Le citron vert, la groseille à maquereau, la tension tranchante. Un Sauvignon du bout du monde avec l'âme de la Loire : précis, vibrant, de caractère.

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Amphorae 2018, c'est la cuvée qui questionne : ni cuve, ni barrique — des œufs de grès et des amphores, pour un Chenin qui n'appartient à aucune catégorie connue. Le 2018 y est généreux et profond, la robe dorée et le nez d'ananas et de coing disent le millésime, mais la finale saline et vibrante dit Savennières. Une bouteille vraiment originale, à ce prix-là.